Kiruna se sitúa en pleno corazón de la Laponia sueca en la provincia de Norrbotten, y aunque la capital de la región sea Luleå, su condición de ciudad más septentrional de Suecia y su papel como punto de partida para explorar la Laponia le otorgan una identidad única y hacen que sea una de las ciudades más visitadas del país. Sin embargo, nada de esto es lo que realmente convierte a Kiruna en un lugar clave. Su verdadera relevancia reside, sin duda alguna, en su importante mina de hierro.

Tenía muchas ganas de regresar y comprobar cómo esa mina está transformando todo, una mina que rige el pulso de esa ciudad. Quiero recordar que ya estuve en noviembre de 2021, un poco de pasada, sólo dormimos allí una noche. Esta vez la visita iba a ser más larga y en condiciones muy diferentes!

LA MINA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD 

Esa mina, explotada por la compañía estatal LKAB, es la mina de hierro subterránea más grande del mundo, y es desde hace más de un siglo el motor económico de la ciudad. Su hierro de altísima calidad ha impulsado el desarrollo de Suecia y ha convertido a la región en un punto estratégico para la industria minera. Pero esa misma riqueza ha provocado un desafío monumental: la extracción continua está desestabilizando el terreno bajo la ciudad original. La solución no ha sido cerrar la mina, sino algo mucho más impensable, como de ciencia ficción: trasladar Kiruna. Edificios históricos desmontados pieza a pieza, barrios enteros reconstruidos a varios kilómetros de distancia, nuevas infraestructuras diseñadas para un futuro más sostenible… Un ambicioso plan a medio plazo (10 años) transformará para siempre la Kiruna que conocíamos.

El antiguo centro de Kiruna está desapareciendo poco a poco. La iglesia ya fue trasladada en el verano de 2025 —un acontecimiento retransmitido en directo y seguido con enorme expectación—, pero aún permanecen en pie, aunque abandonados, lugares que un día estuvieron llenos de vida: el hostel SPiS donde me alojé en 2021, la galería comercial completamente cerrada o el hotel y pub Bishop Arms, que estaban demoliendo justo cuando pasé por allí. El paisaje es desolador. El silencio pesa. Parece una ciudad fantasma, casi una Chernóbil ártica, donde sólo quedan cuervos y excavadoras.

Lo que parecía un plan urbanístico ya definido se ha tambaleado en los últimos meses. Se ha confirmado que otros barrios también deberán trasladarse, lo que afecta a buena parte de la ciudad antigua, incluidas algunas de las casas más bonitas. La noticia ha sacudido a toda la comunidad. Cuesta imaginar lo que supone para quienes viven aquí: saber que su hogar tiene fecha de caducidad, que su vida cambiará por completo en unos años. Es un tema delicado y profundamente divisivo. Kiruna nació gracias a la mina, y la mina sigue siendo el motor económico que sostiene miles de empleos. Pero eso no hace menos doloroso tener que abandonar la casa de toda una vida, los recuerdos, el jardín, los vecinos, las calles donde crecieron tus hijos y tus nietos. La resiliencia de esta gente es admirable.

Mientras el traslado avanza —desalojando una parte e instalando a la población en la otra—, Kiruna se ha estirado hasta quedar partida en dos. El nuevo centro está ahora a unos tres kilómetros del antiguo. Y no es sencillo decidir hacia dónde expandirse: la orografía es compleja, el clima es más duro (dicen que la nueva zona puede ser hasta diez grados más fría), los terrenos no son públicos, el aeropuerto está cerca, la línea del tren deberá volver a moverse y, además, todo debe convivir con las rutas de pastoreo de los renos del pueblo sami.

Todos los edificios y casas que veis aquí abajo van a dejar de existir en el plazo de diez años. Algunos ya está abandonados.

El nuevo centro de Kiruna parece casi una maqueta: dos hoteles modernos y caros, muchos comercios que se han trasladado desde la zona antigua y otros tantos que han abierto para dinamizar esta parte de la ciudad. Hay galerías comerciales, supermercados, restaurantes… y desde hace años ya están allí el ayuntamiento, con su icónica torre del reloj, y la oficina de turismo. Es una ciudad que se reconstruye mientras sigue viviendo, un experimento urbano a escala real en pleno Ártico.

VISITA: EL INTERIOR DE LA MINA

La visita a la mina es imprescindible si quieres comprender de verdad su impacto en la vida cotidiana de la ciudad. Todo comienza en la oficina de turismo del nuevo centro urbano, desde donde sale un autobús que desciende por una carretera real hasta las entrañas de la montaña. Una vez allí, la visita comienza en el centro de visitantes, situado a 540 metros bajo tierra. Además de un pequeño museo con objetos y fotografías históricas, se exhiben las enormes máquinas taladradoras y excavadoras, maquetas y paneles que explican el proceso completo: desde la extracción del mineral en bruto hasta su transformación final. Incluso permiten llevarse pequeñas muestras en unas bolsitas. El espacio cuenta también con un auditorio para ver un documental, un café y servicios.

La explotación comenzó a cielo abierto, arrancando la montaña de Kiirunavaara y creando una brecha de cuatro kilómetros de longitud. Con el tiempo, la excavación avanzó hacia el interior y hoy alcanza los dos kilómetros de profundidad. Para hacerse una idea de la magnitud, entre 10 y 12 veces al día sale un tren de 68 vagones cargado con suficiente hierro como para construir seis torres Eiffel… cada día!! En el puerto de Narvik se descarga para su exportación y distribución. Las nuevas excavaciones provocan temblores diarios y, cada noche a la 1:20, cuando apenas quedan trabajadores en el interior, se realizan explosiones programadas que retumban en toda la ciudad. La expansión de la mina ha hecho inevitable el traslado —y en muchos casos la desaparición— de buena parte de la Kiruna original.

Su importancia económica es indiscutible, pero también lo es su papel histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mina se convirtió en la moneda de cambio que permitió a Suecia mantener su neutralidad y evitar una invasión nazi. El país exportó mineral de hierro al Tercer Reich, esencial para su maquinaria bélica. Para garantizar ese suministro, los nazis ocuparon el puerto noruego de Narvik, su única salida al mar para transportar el mineral. En aquella Noruega ocupada sí se libraron batallas navales entre británicos y alemanes.

La visita a la mina cuesta unos 60 euros.

VISITA: EL ICEHOTEL, LA IGLESIA Y EL MUSEO SAMI CON RENOS DE JUKKASKÄRVI 

Otra de las visitas imprescindibles —probablemente la más popular— durante una estancia en Kiruna es el Ice Hotel, la famosa instalación que cada año renace desde cero con nuevas habitaciones y nuevos diseños. En realidad, son dos hoteles en uno: por un lado, el hotel efímero que se reconstruye cada invierno (este año alcanza ya su 36.ª edición) y, por otro, el Icehotel 365, que permanece abierto todo el año gracias a un sistema de refrigeración alimentado por energía solar.

Para levantar el hotel estacional, enormes bloques de hielo se extraen del río durante el invierno y se almacenan para la construcción del año siguiente. El resultado abre sus puertas entre diciembre y finales de marzo o abril, o hasta que se derrita. Artistas de todo el mundo presentan sus propuestas y, una vez seleccionadas, esculpen y tallan cada habitación con un nivel de detalle que convierte el hotel en una auténtica galería de arte helado.

Las temperaturas dentro del hotel de hielo rondan los -5 grados, un paraíso tropical comparados con los -32 que ese día marcaba el termómetro fuera.

Esta excursión se puede completar con la visita a la preciosa iglesia de Jukkasjärvi, la más antigua de Laponia y magníficamente conservada. Justo al lado se encuentra el museo sami de Nutti Sámi Siida, donde también es posible dar de comer a los renos y conocer mejor la cultura indígena del norte.

Yo hice las tres actividades juntas con Scandinavian Sami Photoadventures, y me costó 170 euros.

PARQUE NACIONAL DE ABISKO

Abisko es, por sí solo, una de las grandes joyas de la Laponia sueca. A poco más de una hora en coche desde Kiruna, merece la pena quedarse a dormir y dedicar un par de días a explorar esta zona. Este pequeño y aparentemente insignificante pueblo, junto con su estación turística, atrae a viajeros durante todo el año. Su Parque Nacional alberga numerosas rutas de senderismo, entre ellas la mítica Kungsleden (el Camino del Rey), que puede recorrerse en 5 o 6 etapas durmiendo en refugios. Esta y otras rutas sólo son transitables en verano, ya que en invierno no se mantienen en su totalidad. En la temporada invernal destacan otras caminatas más accesibles, como la del cañón —muy corta y sencilla— con miradores hacia las cascadas congeladas, o la que conduce hasta el lago.

Desde Abisko también parte un telesilla que asciende hasta la estación de esquí y el observatorio de auroras. El lugar es considerado uno de los mejores del mundo para contemplar la aurora boreal gracias a su microclima: el lago Torneträsk y las montañas circundantes actúan como barrera natural frente a las nubes. Con cielos despejados, las probabilidades de éxito son altísimas.

Conviene distinguir entre dos zonas:

Abisko Östra (este) es digamos el pueblo, situado fuera del parque. Aquí se encuentran, además de algún hotelito, guesthouses y viviendas particulares, servicios como una escuela, un supermercado y una gasolinera. Desde esta zona se accede fácilmente al lago que, cuando está helado, permite caminar sobre su superficie hasta las islas cercanas. Desde el lago es como mejor se aprecian las montañas cercanas, destacando la imagen tan icónica del valle glaciar Lapporten con su característica forma de U. La estación de tren de Abisko Östra es amplia, moderna y muy cómoda.

Abisko Turiststation, a sólo cinco minutos en coche y ya dentro del Parque Nacional, es el punto de partida de la mayoría de excursiones y el acceso directo a la estación de esquí. Aquí se ubica el hotel de la asociación sueca de turismo (STF), con interiores cálidos y acogedores, un restaurante y una tienda muy bien surtida de ropa y material técnico. También se encuentran el centro de visitantes, un albergue y varias cabañas. Desde este punto arrancan el Kungsleden, la ruta del cañón y la del lago. La estación de tren, en contraste con la de Östra, es casi una simple caseta.

Ambas zonas están conectadas por un sendero peatonal que se recorre en poco más de 30 minutos.

Cabe decir que desde Abisko se organizan multitud de actividades de invierno, ya sea salir en moto de nieve, hacer alguna caminata con raquetas, pescar en el lago helado, trineos de perros, esquiar e incluso escalar en el hielo.

EL GRAN ATRACTIVO DE LA LAPONIA SUECA: LAS AURORAS BOREALES

Como comentaba más arriba, Kiruna y, muy especialmente Abisko, son enclaves privilegiados para la observación de auroras boreales.

Su ubicación en pleno óvalo auroral, la franja donde las auroras aparecen con mayor frecuencia, garantiza una actividad casi constante durante el invierno. En el caso de Abisko, además, entra en juego un factor decisivo: el microclima. El enorme y alargado lago Torneträsk actúa como un “sumidero” de humedad, mientras que las montañas que rodean el valle bloquean la entrada de nubes procedentes de la costa noruega. El resultado es un clima sorprendentemente seco y estable, con muchas más noches despejadas que en otras zonas de Laponia. A ello se suma la práctica ausencia de contaminación lumínica, en un entorno natural que, además, es especialmente fotogénico.

Por todo ello, se dice que Abisko es uno de los lugares del mundo donde más probabilidades tienes de ver auroras, incluso cuando en localidades cercanas el cielo está cubierto. Kiruna, aunque tiene algo más de luz, funciona como una base logística perfecta para explorar la región y acceder fácilmente a zonas aún más oscuras.

Desde Kiruna hice una salida con Lights of Vikings: una noche memorable, pese a los –30 °C que tuvimos que soportar. El resto de mi estancia en Kiruna pude disfrutar de las auroras directamente desde mi apartamento, ya fuera asomada a la ventana o haciendo fotos desde el jardín.

En Abisko pasé dos noches en el Abisko Guesthouse. Una de ellas salí en un tour fotográfico; la otra, pude observar y fotografiar la aurora por mi cuenta desde el propio alojamiento.

El resultado global fue un ratio de éxito del 88%:

Kiruna: 5 de 6 noches (83%)

Abisko: 2 de 2 noches (100%)

Todas las fotos de Kiruna y Abisko.

Completa tu experiencia!!